Forum Technique Associatif de DarkGyver

Bonjours, je viens vous exposer mon problème une histoire assez longue je vais donc condenser dans l'ordre chronologique

BMW E46 328I 1998 boite mécanique 240 000km acquise il y a 4ans.

1 : ralentit moteur instable au 1er démarrage de la journée seulement, pendant environ les 2 premier kilomètres ( en 4 ans ne ma jamais déranger mais c'est accentuer au fil du temps) , un matin le roulement d'alternateur c'est grippé.

2 : changement d'alternateur, nouvelle alternateur reconditionner en chine, travaux effectuer par un petit garage de confiance.

3 : jour de récupérer la voiture, sifflement apparue sous le collecteur d'admission a l'arrière de la baie moteur, gros problème de gestion moteur ( perte de puissance, ralentit très instable jusqu'à caller pendant les phases de freinage quand l'embrayage es enfoncer)

4 : le petit garage de confiance ne trouve rien, aucun voyant tableau de bord.

5 : je décide de démonter le collecteur d'admission pensant a un trou d'air, induis en erreur par le sifflement, j'ai vérifier tout le système d'admission, changer tous les joints, vérifier la rampe d'injection, changer la soupape de ralentit, contrôlé visuellement les différents clapets, changer tout le système de déshuileur, la sonde de température d'air, seul le débitmètre n'a pas été changer ( le débrancher ne change quasiment rien) .

6 : Après remontage, le changement des joints a fait son effet, la voiture respire beaucoup mieux mais … les problèmes cité persistes, a cour d'idée je décide de l'emmener au garage BMW près de chez moi ou la voiture restera plus de 2 mois.

7 : test chez BMW :
-Aucun code défaut
-BMW on donc monter un alternateur d'origine même problème.
-Essayer plusieurs logiciel de lecture jusqu'à trouver une sonde lamda en default, sonde changer même problème.
-Remettre a zéro le calculateur efface une grande parti des problèmes de gestion moteur ainsi que le sifflement pendant quelques kilomètre le
temps que l'adaptation moteur ce fasse, les problèmes reviennent ensuite très vite.
-Débrancher la sonde de température d'eau ( celle sur la culasse) règle une grande parti des problèmes, sonde changer même constat.

8 : BMW n'a plus de solution a part changer le calculateur ou je doit trouver quelqu'un pour le faire reprogrammer d'après eux, je récupère la voiture le 07/02/2024.

9 : Pas encore récupérer la voiture en écrivant ce message, je m'interroge : l'alternateur douteux qui a griller de l'électronique ?
système carburant pas vérifier a par la rampe ?
sonde de température d'eau débrancher améliore la gestion moteur ?
vanos défectueux ?
quelle rapport entre le sifflement et la gestion moteur ?
aucun code d'erreur ?


Voila c'est a peut près tout si quelqu'un a des pistes j'en serais très reconnaissant, 4ans que j'en prend soins déjà.

Cordialement 2gui, Guillaume pour les intimes.

A chaud elle démarre comment ??

Est ce qu'elle a tendance à caler, arrivé à un feu, est ce que le régime chute si tu mets la climatisation ou autre ??

A+

@gyropinpon

La voiture a toujours démarré nickel, pas de problème de se côté là.

Oui elle calle très souvent a l’arrivée au feux rouge/stop.

Je la récupère demain et ferai des tests, mais couper l’électronique (phares/radio) améliore/augmente le ralentit.

RE,

Sensation de perte de puissance ??

Oui sensation de perte de puissance ^^

RE,

Capteur AAC Adm, regardes si il n'y a pas de l'huile dans sa fiche .

De retour

Alors j’ai récup la voiture hier chez bmw, 1000euros pour 2 capteurs et m’avoir perdu deux cache/clips, et toujours les mêmes problèmes… ils n’ont plus d’idée.

Pour résumer : Au garage bmw ils arrivent à lire les défauts ( une sonde lambda changée et plus aucun défaut depuis)
Mais ils n’arrivent pas à rentrer dans le boîtier pour lire et modifier les valeurs, problème de bus scan d’après eux ( autoradio, fil abîmé ?)

Ensuite en effet débrancher la sonde de température d’eau améliore grandement la gestion moteur mise à part le faite qu’elle calle toujours au feux rouge/stop pendant la phase de décélération. La sonde a été changée, même constat.

@gyropinpon j’ai nettoyé toutes les fiches des capteurs visible sans démonter ( aac admission) , un coup de nettoyant contact, elles sembles toutes intact.

Et pour finir je me rend compte aujourd’hui, j’ai toute la puissance jusqu’à 3700-4000 t/mins au delà grosse perte de puissance (capteur aac, vanos?) , phénomène qui ne se produit pas tout le temps.

Cordialement 2gui.

Oui, le vanos peut être en cause,

A+

Salut !

Alors toujours pas de solution.. avant de changer quoi que ce soit de plus, il faut que je trouve pourquoi la concession BMW n’arrive pas à accéder au valeurs du calculateur moteur.

Je débute en électronique ^^ si je dit pas de bêtise BMW utilise itsa ? Ils m’on conseiller de trouver quelqu’un qui utilise icarsoft, ou une valise autel voir si l’accès au calculateur se fait, me permettant sûrement de trouver la cause des problèmes.

Mais si l’erreur de bus can persiste, qu’elle peuvent être la cause ? Fil coupé/abimé, prise défectueuse/oxydé ?
La voiture peut elle démarrer avec un calculateur défectueux ?

Je n’arrive pas à trouver les schémas électriques du faisceau moteur sur internet si quelqu’un peut m’éclairer

Et dernière chose il y a 2 capteurs sur la pompe à eau à quoi servent ils ?

Cordialement 2gui

Salut !

Je continue mes tests toujours rien mise à part, débrancher des sondes au pifs améliore la gestion moteur le temps que les valeurs d’adaptation se fasse et sa repart en cacahuète au bout de 10-20km.

Je suis à la recherche d’un bonne électricien automobile.

@gyropinpon je cherche les schémas électriques complets du véhicule pour savoir quelles sondes correspondent à quoi, par exemples je remarques 4sondes sur le circuit de refroidissement mais ne sait pas quelle sont leurs utilité.. j’ai trouver sur le site officiel bmw mais au prix de 50euros par jour.. ce qui es beaucoup trop chère !

Cordialement 2gui.

RE,

Est ce que cela peut t'aider??

Bonjour !

Alors j’ai enfin trouver un gars qui touche pas mal à l’électronique auto, ont a enfin pu lire les valeurs calculateur mais toujours pas les modifier, le débitmètre envoie des valeurs dans tous les sens et complètement hors cote.

Alors j’en commande un neuf dans les prochains jours à venir ( déjà essayer de le nettoyer) , maintenant la question.. 50 euros pour de l’adaptable, 400euros origine bmw.. aie

Reste à savoir si le débitmètre es bien le fautif et pourquoi il es impossible de changer les paramètres calculateur

Cordialement 2gui

Bonjours, je viens apporter les dernières nouvelles.

Débitmètre changer même constat ( impression d’avoir gagner 10-15chevaux par contre) , lundi je change le filtre à huile et filtres à essence.

Petit rappel du problème et précision : ralentit stable au premier démarrage de la journée pendant environ 5mins a l’arrêt, se met ensuite à faire le yoyo jusqu’à ce que l’aiguille de température sorte de la zone bleue, le ralentit es ensuite stable à l’arrêt mais trop bas, en roulant au moment du débrayage le ralentit chute à chaque fois quasi à zéro et parfois jusqu’au calage du moteur ( exemple : arrivé au stop/feux rouge)

Ensuite avec carly j’ai essayé de lire les live data, le garage bmw n’a pas mentionné certaines choses ainsi que mon ami mécano je ne comprend pas : sonde de LDR affiche entre -50 et -60 dégrée environ, sonde changer par bmw d’après eux mais ne savent pas m’expliquer quelle sondes gère quoi car 4 sondes sont présentes sur le circuit LDR, ont ils changer la bonne ?

Et ensuite toujours sur les live data de carly, 2 sondes lambda hors tolérance ( de peu) et 1 sondes lambda complètement dans les choux qui affiche des valeurs hors côte et des sauts d’écarts de plus ou moins 20 au lieu de 0.1 - 0.9

Aucun code erreur ne ressort peut importe le logiciel utilisé.

Voilà si quelqu’un a des idées n’hésitez pas ! ^^ je continue les investigations.. cordialement 2gui.

RE,

Au ralenti, est ce que tu as essayé de pulvériser méthodiquement du nettoyant frein sur ttes tes durites adm dépression, ainsi que tes joint ADM ??

si ton ralenti augmente, tu as une prise d'air, ce qui pourrait expliquer tes lambdas dans les choux

A+

Salut !

Oui nettoyant frein déjà essayé, j’ai refait toute l’admission moi même, TOUT les joints/bouchon, tout tester et vérifier ( soupape ralentit, papillon, débitmètre, disa, sonde air admission)

Le ralentit n’augmente pas, il chute pendant les phases de débrayages ( exemple : frein + débrayage)

La sonde eau/huile sur la culasse es neuve mais affiche -60 environ, pareille pour la lambda qui affiche 20 au lieu de 1.0, j’ai vérifié les factures la sonde en question es neuve aussi, je commence à croire que le problème vient vraiment du calculateur… je vais ressortir le collecteur pour vérifier le faisceau et ensuite restera le calculateur ( faut que vérifie le régulateur de pression au bout de la rampe aussi, voilà voilà une sacrée énigme !

Cordialement 2gui.

Bonjours ! Me voici de retour après beaucoup de péripéties, problème toujours non résolu..

Alors par où commencer, voiture rester 3semaines dans un petit garage spécialisé vielle bmw, tout particulièrement les e46, ils ne trouvent pas de réel cause au problème alors je vient pour éclairer ma lanterne.

Test de compression moteur à chaud, valeurs d’usine 11 :
Cyl 1 : 11
2 : 10.6
3 : 11
4 : 11
5 : 10.3
Cyl 6 : 10

Pression de carburant en bout de rampe par la vis de purge : 3.7 bar ( 3.5 normalement)

3 test de correspondance moteur avec ITSA, tout es dans le vert.

Les bougies sont blanche, mélange trop pauvre, injecteurs encrassés d’après eux, qui expliquerait les 3.7 dans la rampe d’après eux.

Les soupapes d’admission sont visiblement encrassé, noir avec de l’huile, ( joint de queue de soupape d’après eux) , ceci explique peut être les écarts de compression, mais n’aurais rien à voir avec les problèmes de ralentit d’après eux, surtout que le moteur ne consomme pas une goutte d’huile, et très peu de LDR.

Toujours pas de prises d’air détecter à l’admission.

Bougies changer 1mois avant l’arrivée problèmes par des BOSCH iridium, des bobines trop faible/fatigué possible ?

Voilà je pense commencer par faire un nettoyage au ultrason des injecteurs. Après je ne sais plus, quand au soupape encrassé, ont m’annonce 900euros sans déculasser, 2500 en déculassant..

Petit rappel, collecteur d’admission démonter 2 fois, tout les joints neufs, soupape de ralentit neuve, débitmètre neuf, tout les test des revues techniques effectuées sur les périphériques d’admission, tout les filtres neufs, régulateur de pression de carburant neuf, tout le système de déshuileur neuf, toutes les pièces changer sont des pièces d’origine OEM.

Voilà je pense ne rien oublier, si quelqu’un a une lumière n’hésitez surtout pas, je reviens vers vous dès que le nettoyage des injecteurs a été effectué.

Cordialement Guillaume.

Ps : problème de calculateur écarté, la concession BMW ne savais juste pas que la OBD 2 sous le volant ne fonctionne pas !
Il faut passer par la OBD sous le capot et tout fonctionne.

RE,

Tu es certain que ta soupape de ralenti fonctionne correctement . Pièce 7

https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_2195

A+